钓具都配备齐了，整装待发前不妨详尽了解一下浮游矶钓比较重要的用具——竿、轮、浮球和水中。
　　钓竿：矶竿基本上可分为远投和岸边（小日术语叫濑际）两种，二者最直观的区别在于过线环：远投竿的过线环要明显大于岸边矶竿，这是为出线更加顺畅而专门设计的。矶竿的规格由0号到6号不等，号数越大表示竿体越粗、壁厚越大，承受的拉力越大。如同手竿分硬、中、软调一样，韩国和日本（目前这两个国家还是把持着高档矶竿的生产和销售的大部分市场）的钓鱼人用对象鱼的名称将矶竿的调性进行了划分，为黑毛竿和鱲鱼（黑鲷）竿——前者的硬度要明显高于后者，主要对付泳速较高、体型较大的鱼种；后者由于调性较软，一般用来主钓相对小一些的海鱼（二者的调性比较如图）。
　　绕线轮：台湾、香港等地区的钓友称之为“鱼绞”，矶钓的绕线轮主要有可调节阻力轮（DRAG）和手控轮（LB）两种。使用手控轮，钓鱼人可以随意控制出线的速度和方式， （请注意，这里不是用来当泻力使用，仅仅用来出线的速度调整）但这需要丰富的经验和熟练的手法。而可调节阻力轮类似于汽车的自动挡：预先设定好需要的阻力，一旦拉力比设定的阻力大，绕线轮就会自动出线。与自动挡汽车高于同类手动挡车不同的是，手控轮的价格一般都要比可调节阻力轮高。最近几年市场上又出现了一种新型的矶钓绕线轮，也就是通常说的LBD绕线轮，从构词方法上便能看得出来，这种绕线轮结合了LB轮和DRAG轮的优点。但很多钓友反映，它使用起来虽然很方便，但在耐用程度上却不尽如人意。其总钓力值约为无手刹的一半 。
浮球：浮球其实和淡水浮标一样，主要作用是反映鱼讯。浮球的种类数不胜数，根据形状大致可分为三角形、倒三角形和菱形三种（估计是讲圆锥型的截面）。 选择浮球时要注意它的浮力值，这需要根据钓场的水流和深度决定。使用浮球时，一般都要搭配与之等重的咬铅，使之达到0浮力。比如用G1号的浮球（号数与浮力的换算规律如图），就应该用G1重的咬铅去抵消。浮球的颜色通常都比较鲜艳，很多钓友将收集浮球作为一大爱好，这种设计的初衷是为了方便观察：橙色顶的浮球适合在晴天使用，黄色的则适合阴雨天，此外还有专门为逆光设计的样式。并不是每颗浮球都是由中央穿线固定的，有很多都是外挂式设计（多以方形为主）（估计是短圆锥型），目的是突出浮球的灵活性。上面说的都是浮水性浮球，还有一种沉水浮球，它能够随着水流运动，并衍生出一种“天狗钓法”，这在以后的文章中会有详细地介绍。
　水中：这个名词有些让人莫名其妙，它其实是“水中浮子”的简称，是专门配合浮球使用的。主要有以下作用：加大钓组的重量，方便抛投；使钓饵沉到适当深度；加强钓组的流动性等等。水中的号数代表它的重量，单位与浮球单位相同。事实上，在深度不大或水流相对简单的钓场是用不到水中的。即使在一些比较特殊的钓场，如果你对水中的性能不是很了解，最好还是不要使用。水中的形状也有多种，除了较常见的椭圆形外，蘑菇形、陀螺形甚至芒果形都能在市场上看到。 （水中的使用要讲很多了，大家有兴趣可以另起文讨论） 　　
钓线：没什么太特殊的地方，只有一点需要钓友们注意一下：目前市场上的钓线号数与矶钓的发源地——日本有一定的差异，我们的钓线磅力指数大约是日本的4倍，也就是说，我们的1号线差不多能禁受4磅的拉力，而3号线能禁受12磅的拉力。
　如果您能坚持着看到这里，说明阁下实在是个矶钓的可造之材——如果把看这篇文章的时间用在浮游矶钓上，第一条鱼都该上钩了——只要方法得当。可怎么做才是“方法得当”呢？别急，下期接着说。赶紧先去渔具店置办家伙吧！
浮游矶钓的基本装备（之二）
　 如果到专门的海钓用品商店去看一看，您一定会被林林总总的钓具吓一跳——好家伙！这么多的款式（这么贵的价钱）啊！其实浮游矶钓的玩意和淡水钓差不多，各有各的用处，每样都是（也只是）独当一面的，想找个类似阿司匹林的万能货根本不可能。就拿矶竿来说，什么“胴（dong，四声。字典对这个字的解释有两种：躯干和大肠。笔者实在想不通这里取的是哪个意思）调子竿”、“先调子竿”、“チヌ竿”、“ヴし竿”等等，看着都让人头大。其实这些东西远远没有名字那么复杂。简单归纳一下：“胴调子竿”和“チヌ竿”师出一门，都属于调子较软的一派；“先调子竿”和“ヴし竿”则是较为强硬的一伙儿。要根据垂钓的对象鱼选择钓竿：如果意欲擒拿的都是那些养尊处优、胆小谨慎且挣扎力度较小的家伙，建议您使用软调也就是前一门派的钓竿；如果您图谋的是1千克以上的老怪物，选择后者就比较明智了。再如果您是有钱阶层，那就福大了，许多高级（价钱当然也比较贵喽）矶竿都会在竿身上注明调子：软调代号为F，硬调则为T。
　　抛开调子的因素不谈，矶竿还根据钓点的不同分为小矶（适合在内海使用）、濑矶（主攻近距离矶）、中通（适用于夜钓或大风天气）、青物（针对表层的中型鱼）及矶投（专门远投）等等。另外，钓场的地理条件对矶竿的选择也有相当的制约作用。如果你所在的钓场是离水很近、海底状况又好得出奇的那种，4.5米的绝对好用。如果水下的地形比较复杂，那5.4米的就要稳妥一些。总之，要根据钓场实际来选择竿的长度，所以在采购之前最好能了解最常去的钓场状况。如果您是个绝对的初学者，笔者建议使用2号5.4米矶竿。 )
　　挑选钓竿时，除了要注意一些细节问题外，最主要的判断依据有两点：竿的质量和重心。原则上，钓竿的质量越轻、重心越*后越好，这主要是从方便钓者操控的角度考虑的。不要被包装盒上的数字迷惑，多数情况下这些数据代表的是制造钓竿所用碳的净重量，等装上过线环、尾塞等小零件（可不包括最重的绕线轮）后，多出个三、五十克是再正常不过了。别小看这三、五十克，在垂钓中它也会给钓者带来相当大的负担。判断钓竿重心的方法很简单：将竿完全拉开，平放在一个手指上，前后移动找平衡点。标准的钓竿重心应在第4节的后半部。平衡点越靠近竿梢就说明竿的重心越靠前——这种竿就越不能买。反之，平衡点越靠近手节就说明竿的灵敏度越高。如果钓竿的重心正好在竿的尾塞上——对不起，您费了很大的事吧，不是让您把钓竿竖起来，而是平放在指尖上。
　　不过每个钓场都有自己的特点，因此不能对一支竿的好坏妄下定论，这也是为什么市面上多种型号钓竿并存的原因之一。好像很多人在挑选钓竿时都对竿梢十分在意，其实竿梢的粗细对钓竿拉力是没有太大影响的。就竿体来说，受力最大的是竿中部，竿梢起到的只是传递力量的作用。一般说来，竿头直径在1毫米以下的多为实心，反之则多为空心。二者各有优劣：实心竿头适合在有风浪或远投时使用；空心竿头的灵敏度较高，但易折断。究竟如何取舍，还需钓者自己斟酌。越细的梢其感知小动作的能力越强
再解释一个名词：ZOOM竿。ZOOM是拉伸或缩放的意思，有人直接音译叫它“祖母竿”，是专门为像我这样的懒人设计的（虽然生产厂家肯定不同意）。有些海域的潮水落差会达到4米甚至更多，一名钓手仅凭一两根竿子很难搞定。于是，大约在20世纪的80年代中期，一些厂家研究出一种可以伸长的钓竿来对付这种钓场，这种产品就是上面说的“祖母竿”。不过还是把话说回来，虽然“祖母竿”能够伸长和缩短，但总得有个限度，它提供的变化长度为半米多一点。在使用“祖母竿”时需要注意两点：将竿拉出后（ZOOMOUT状态），抛投时一定要小心，切忌用力；中鱼后如果需要将竿拉出，一定要让竿头和浮球之间保持足够的距离，假如抽出的ZOOM位（抽出的竿节长度）为0.6米，那竿头到浮球的距离至少也要有0.8米，否则竿头极容易断裂。
　　钓竿的保养问题就不细说了，无非是使用后要及时擦洗、修补。只有一点提醒您注意：不宜把钓竿长时间放在高温或温差较大的地方（最典型的例子就是汽车后备箱），热胀冷缩会造成竿体及镀漆发生化学反应，缩短钓竿寿命。
　　接下来该说绕线轮了吧？实不相瞒，不要说读者老爷您，就是在下对此也是十分头疼，单单一系列的英文代号就能把人折磨得痛不欲生，可为了方便购买和顺便显示一下在下的权威，这些七扭八扭的英文还真是不得不用。所以还是请您擦上一点清凉油，继续读下去吧。
　　上期咱们提到过一些绕线轮的知识，绕线轮主要分三种：可调节阻力轮（DRAG）、手控轮（LB）、LBD轮（LB+DRAR），其中可调节阻力轮又分为重型DRAG和轻型DRAG，上次也说过目前的LBD轮市场占有率不是很高，它自身也因为技术上的原因存在着这样或那样的缺陷，因此略去不表。单说DRAG轮和LB轮。 　　根据出线调节器位置的不同，DRAG轮有前、后之分。其中调节器在后面的为早期设计，在制动力上很难有精确的调校，使用起来很不方便，加上长相比较丑陋，多不为大众消费者接受。大多数的绕线轮设计生产厂家都把注意力放在调节器在前的轮上，因此在它的身上经常会有新颖的设计理念和技术出现。无论出线调节器的位置在前还是在后，它们都遵循着一个原理：当绕线轮受到超过设定的拉力时，就开始自动放线。这种设计对付那些游泳速度快且中钩后只会转头就跑的家伙非常合适，但遇到那些一有风吹草动就往礁石里钻的，麻烦可就大了。原因在于这种绕线轮的反应速度比较慢，往往要等到鱼加速后才能有所察觉，此时再做行动，恐怕多数情况下已错过时机了。于是就有了LB轮。
　　现在看来，LB轮似乎是专为矶钓设计的。遇到上面提到的情况，只要将LB轮锁死，再将放线装置由ON改为OFF，绕线轮即由单向放线变为可逆转出线的状态，钓手就可以根据不同的情况采取相应的针对办法。虽然使用LB轮需要一定的技巧，但要想在技术上有所突破，这种轮还是首选。
　　无论是DRAG轮还是LB轮，至今都没有解决一个问题：钓手必须要分出最有力的一只手去掌控绕线轮，只能用剩下的另一只手持竿。一旦遇到大物，恐怕一个不留神就被它钻个空子逃命去了。因此，许多业者一直在研制开发只用一两根手指就可控制的绕线轮。这里也提醒广大读者，如果您已达到专业技师的水准，不妨下大力气研究一下这套设备，如果万一撞了大运，居然被您发明了，那我保证接下来您的收入会如滔滔江水，连绵不绝。
　　这里提醒您一点：千万不要随便拆卸绕线轮。在下小时候就酷爱研究家用电器，光毁在我手里的收音机就有4台。绕线轮可比收音机精密得多，如果阁下在机械方面的造诣和我差不多，还是奉劝您省点银子，少打绕线轮的主意。不要等拆了再装的时候，才发现怎么多出几个零件呢，那可真是哭都来不及了。绕线轮要是坏了，还是拿到钓具店给懂的人看吧！
　　好了，大家当介绍完了，接着说说小部件。
只要您不是夜钓，那就应该佩带一副眼镜。相信大家都知道，钓鱼镜不是普通的太阳镜或墨镜，它有一个很专业的术语：偏光镜（英文缩写为PL镜）。这种眼镜的设计原理与百叶窗类似，也就是只允许一个方向的光线通过，其它的大部分光线会被过滤，因此它可以大量减少水面的反射光线。鉴别一副眼镜是否为偏光镜的方法很简单：找来另外一副偏光镜，将二者水平重叠透视前方物体，颜色会变深；将两镜成90°重叠，此时再透视前方则看不到颜色（具体原理如图）。有些偏光镜表面还附有一层可以吸收紫外线的油性物质，这种产品会在眼镜盒上注明PL·防UV的字样，切记不可用洗洁精等用品清洗这种眼镜的镜面，那样会把保护膜洗掉；也不可用硬布或硬纸擦拭，以免刮花。
　　钓鱼帽：除非您想做日光浴，否则钓鱼帽是必备的。选购时不用看什么牌子，戴着舒服就行。
　　钉鞋：矶钓专用鞋和跑鞋有些相像，按照鞋钉分为全钉底和防滑加钉底两种，也就是死钉底和活钉底。前一种的鞋钉是固定的，只有上礁后才用得着；后者最近几年来比较受欢迎，最大的好处就是在出钓的途中也可以穿着，携带起来十分方便。钉鞋还有长筒和短筒之分，前者的好处是防水、保温效果好，而后者除了携带方便以外，还有一个最大的好处是可以让您的老婆孩子在您回家后还能顺畅地呼吸空气，不至于被熏得鬼哭狼嚎。购买钉鞋时最好买大半号的。不要看着人家脚上穿着的比较好看就跟风去买，自己穿着合适是最关键的。
　　坐垫、毛巾和手套：这些也都是矶钓必需品，可以根据自己的习惯和爱好准备和购置。
　　剪子和小刀：这些小东西的作用就不用说了吧？
小钩子：它的作用是在你侥幸钓到比较壮观的鱼获时，可以一只手拎着小钩（当然，钩的下面是一条鱼）一只手摆胜利的POSE。如果您是一个悲观到认为它在自己手里不会派上用场或不是那么虚荣的人，也就没有必要花钱添置了。
　　郑重向您推荐瑞士军刀，记得要正牌货，千万别贪图便宜去买那些旁门左道。这样一把刀几乎包括了所有的小工具，实用性极强。
　　冰箱：矶钓冰箱除了装装鱼获外，还可以救命——当你身边有钓友不小心落海时，千万不要扑通一声跟着跳下去救人。先仔细观察，然后把身边的冰箱清理干净，尽量准确地抛给他（千万别往人家头上瞄！），这时冰箱就是一个救生圈了。再次提醒您，有钓友落水，不要慌乱，更不要跳海救人，一边采取一些必要的自救措施（比如扔给他一个冰箱）一边喊人或报警才是上策。
　　浮球：这可能是让那些由淡水钓入门的钓手最为茫然的小物件。其实它起的作用与淡水钓中的长尾浮标一样，都是将水下的鱼讯传给钓者。在矶钓中一样有人用长尾浮标。二者究竟有何区别呢？有人认为如果钓者所处的位置较高，就应该使用浮球；相反则应使用长尾浮标。这种说法是没有错，但二者最根本的区别却在于灵敏度和抗风性。长尾浮标绝对要比浮球灵敏，因此鱼讯表现得也十分明显。但长尾浮标有它先天性的缺陷，就是重心太低，稍有些风便会被吹得东倒西歪，因此，长尾浮标适用于风平浪静的天气。你也知道，好天气和好钓位在矶钓中凑巧碰到一起的几率是很低的，所以浮球更为常用。
　　在购买浮球时还会遇到外挂式和中通式两个概念，它们的惟一区别就在于主线的穿过位置（如图）。中通式设计最大的好处就是在生产和使用时都很方便，但在中通孔的大小、中通管内壁的顺滑度及上下收位口是否圆滑工整等方面的要求比较严格，质量不过关就会直接成为割断主线的元凶。外挂式浮球的优点比较多，其中防风性能强是最为突出的一个（风线在水中的部分较多，大大减少了风的干扰），许多钓法的浮球都以外挂式为主。

　　判断一个浮球的好坏应该从以下几个方面着眼：一是自重大（并且靠下）。自重大（并且靠下）的浮球比较稳定，有足够自重的浮球可以大大减少操作上的困难；二是重心点要处在正中。重心不准确的浮标即使在平静的水面也会摇来晃去（旋转），很难准确地传递鱼讯；三是乘流性强，浮球的作用除了当好钓鱼人的“眼睛”外，还有就是借助水流的作用将钓饵送出去，乘流性就是浮球对横向水流的承受能力，乘流性较低的浮球会减慢整个钓组的运动速度；四是孔内壁及上下收口要光滑。主线会经常在孔内壁及上下口摩擦，这两处不够光滑，对主线的磨损会非常严重；五是载重力要准确。每一个浮球都有自己的载重力，这通常会在浮球球体上标出，当所标示的载重力与实际相差太远时，也就失去了购买浮球的意义；六是外表涂漆要好。浮球是直接与水接触的，漆涂得不好，会造成球体变形。用不了多久这个浮球就报废了。